Por fin surge en el camino una hipótesis que invita a soñar con otro futuro para esta nación cercana, y hasta veo al presidente Sall reclamado por las primeras potencias mundiales, celebrado en las alfombras rojas de los palacios más emblemáticos y acudiendo a las citas exclusivas de la diplomacia inoperante del mal llamado primer mundo. Vislumbro La Cornise de Dakar resplandeciente y sus playas aledañas inmaculadas y repletas de sombrillas y quioscos, o la Plaza de la Independencia bordeada de grandes limusinas y deportivos de última generación, y el Grand Yoff henchido de nuevas construcciones unifamiliares con jardín y garajes con puertas automáticas. Imagino a los tullidos, que hoy caminan con tacos en las manos, sobre modernas sillas de ruedas autopropulsadas, o los múltiples mercados populares pletóricos de alimentos europeos o japoneses. Transito por una ciudad en el que los vendedores callejeros están sentados en sus motos de gran cilindrada y operan con sus tablet sin ofrecer a los extranjeros cualquier quincalla, algo realmente insólito.
Supongo los grandes hoteles de cinco estrellas, de rostro blanco, con familias enteras de ejecutivos negros que disfrutan de las sábanas almidonadas y los menús peripatéticos de la comida internacional. Me abalanzo sobre las escuelas y los institutos para comprobar que hasta allí llega el efecto de los petrodólares, o que en los barrios alejados de Le Plateau ya están instalando el saneamiento y los contenedores de basura. Me aventuro por la autopista china hasta Thiaroye-sur-Mer para comprobar si han vuelto los hijos de los pescadores que buscaron una vida mejor en una patera y jamás regresaron.
Sigo hasta Thiès con la esperanza de ver como florecen las construcciones de carretera y restaurantes de lujo que ofrecen thieboudienne o maafe en salsa de cacahuete acompañados de bissap o bui. Llego a la ciudad sagrada de Touba para asistir a la puesta de largo de su Gran Mezquita y a la inauguración del crematorio de desperdicios y de la conducción de aguas negras a través de modernos sistemas gestionados por el Cabildo de Tenerife. Subo hasta Saint Louis, convertida en la gran atracción turística del país, con sus edificios de la etapa colonial francesa muy iluminados, monumentales, y unas instalaciones públicas acordes al estuario del río Senegal, surcado por embarcaciones fuera borda y yates de magnates procedentes de todo el mundo.
Desde allí intento con unos prismáticos avistar la plataforma petrolífera que, a cien kilómetros mar adentro, ha transformado tanto la existencia de los senegaleses y me pregunto si al final ha valido la pena y si todos esos avances, conocidos como bienestar social en otras partes del planeta, casan con el espíritu acogedor, noble y sereno de este pueblo. Y justo en ese punto me despierto.
